馬日恆
快2月了，記得兩年前的2月，趁小兒的學校假期去了一趟德國的杜賽爾多夫及科隆，再到比利時首都布魯塞爾會合友人。這三個都是大城，要看的東西多，除非假期很長，不然便只能走馬看花，錯過不少精緻的面貌。可是，離布魯塞爾不遠，卻有一個極富佛蘭達斯(Flanders)風情的城市，容許遊人作深入的一日遊，這便是從首都乘半小時火車便可到達的根特市(Ghent)。
以竊取換來的工業成果
根特的名字是由塞爾特語中的滙流(Ganda)一詞演變而成，指的是城市乃利絲河與斯海爾德河的交滙處，後者能迅速接通英倫海峽，故此根特在中世紀曾是歐洲舉足輕重的商港，即使現時也是比利時的第三大港。我們現在的製造業當然是全球高度分工，但根特在數百年前已發展出一套跨國分工的系統，來引入別國的羊毛到本地加工成為高質的羊毛製品。根市也是最早在歐洲大陸推行工業化的城市，雖然這是不光彩地竊取英國工業革命的技術得來的成果。
富城所顯現的氣派
可想而知，根特從中世紀起已非常富庶，富庶的程度絕對在其建築中反映出來。從首都乘火車來到根特，遊客第一眼所看到的已經是那氣派萬千的聖彼得火車站，往舊城走可經過市公園，園內有小湖泊及供兒童玩樂的遊樂場，公園旁是省市美術館及古典藝術館。朝著已停用的里奧伯軍營方向走，便到利絲河的分支河道，沿岸走20分鐘便抵舊城，途中可看到上訴庭大樓。
佛蘭達斯的傳統建築
舊城觀光區的中心點是格拉斯雷(Graslei)，亦即是中世紀時期的商港，在此可登上運河觀光船來欣賞縱橫交錯的河道風光。首先經過聖米高橋及旁邊的聖米高教堂，導遊會介紹從前商港的繁華，但他的重點卻是兩岸的佛蘭達斯建築。讀者可能不知此名堂，但一看到相關建築物時便會認得這就是荷蘭及比利時的傳統建築，特點是那形似梯級的屋頂；而格拉斯雷所保存的是其中最古老的佛蘭達斯樓房。
多用途古堡
在經過格拉斯雷橋後便是那沿河而建的加芬史甸堡（Granvensteen，俗稱伯爵堡）。這座中世紀古堡有近900年歷史，但作為市政中心的時期則只有起初的100多年，之後它曾用作法庭、監獄、鑄幣所以及布廠，現供遊客參觀。沿河經過幾條小橋及垂柳後便是從前的伯爵府第(Prinsenhof)，當中最顯赫的要數在此出生、後來成為神聖羅馬帝國國皇的查理斯五世。可惜，此大宅只留下與河道連接的巨石宅門，原本的大宅己在嚴重損毀後發展成民居。觀光船的最後一個景點是華拔特河閘，遊船駛近此雙塔閘門時便要掉頭回格拉斯雷。
別開生面的新市政樓
別以為觀光船所看到的便是舊城的全景，市內還有一座被列為聯合國世界遺產的根特鐘樓，600多年來為居民作防衛警報之用。連接鐘樓的是布業大樓，在中世紀時期乃市內的經濟中心。離鐘樓百步之內的是另一座哥德式高樓——聖巴夫大教堂，當中收藏了佛蘭明斯畫派名家范艾克兄弟創作的祭壇畫。鐘樓的另一方是一新一舊的市會堂，舊的一座雖然富麗堂皇，但與各歐洲古城的市會堂大同小異；另一座便真的是破舊立新了，新穎的不單是其龐大的帳蓬外型，更特別的是其用途。它完全沒有室內大堂或辦公室，甚至沒有牆壁，唯一的用途是供大型戶外活動之用，而活動期間當然有大帳篷為市民遮風擋雨。從舊市會堂往內城走便是商鋪林立的購物區，當中不少是售賣比利時的兩大特產——巧克力與啤酒。
點點磷光對漫天星斗
在晩飯期間品嚐過比利時巧克力與啤酒後便以為旅程完滿結束，那就大錯特錯了，好戲還在後頭(The Night Is Still Young)。陽光下的根特固然討人歡喜，但月色下的根市更令人驚艷，所以晚飯後必定要在市內散步。而市政府也很貼心地點起若隱若現的燈火，在黑夜間為遊人呈獻市內建築的輪廓；也別忘了回到格拉雷斯，看運河上的點點磷光如何襯托根市的漫天星斗。來到根特，要日夜兼遊才不枉此行。
後記：旅遊污染
原來遊客也會被視為一種污染。筆者在乘觀光船的時候，看到一幅以英語寫着「觀光船帶來聲音污染」的橫額。筆者便立刻留意引擎以及團友的聲浪，無論如何也不覺達噪音的程度。心在想，當地人對遊客是有微言甚至是有投訴的。對本人而言，我只能盡力做一個得體有禮的遊人，再多的投訴也愛莫能助。
同樣地我們的社會也充斥着許多投訴，有的是作為一個顧客的投訴，也有維持自身權利的投訴，近年更多的是為着不同歧視或彰顯政治正確的投訴。從正面看，我們可以說這是因為社會進步，個人權益受到重視的結果。我認為此論調在20年前無可厚非，但到現在已呈本未倒置之象，發展成個人或團體因要鞏固自身的利益或價值觀，而妨礙他人維護自身價值觀或基本權益的自由。看看近年的「取消文化」（即要扳倒甚至「取消」不能完全顧及政治正確的名人）越見猖狂便知道事態不妙。可惜這些「取消文化」往往以政治正確的光環來包裝，一般名人根本無力對抗。我極為這「進步」到容不下反調的投訴的「取消文化」而擔心。
幸好根特市政府並未因個別市民的投訴而不取消觀光船，讓筆者相信仍有些人擁有良好的判斷能力。
